作为六朝古都，南京不仅拥有深厚的历史底蕴，而且饮食文化非常丰富。
南京作协副主席薛冰就专门写了一本关于南京风味的小书，也许您看了，会口水直流，《饥不择食》呢。
盐水鸭现在几乎成了南京的“城市名片”。
走在南京街头巷尾，穿梭于秦淮两岸——转角就是鸭子店！
为了保证盐水鸭的品质，店家对鸭子的挑选非常严格——要求没有病，没有伤口，身宽体长，肌肉发达，羽毛平滑。
清代藏书家陈作霖认为鸭子从出生到宰杀，大约需要一百天的时间。
育肥期间的主饲料，首选稻谷——鸭子吃了，皮肤颜色会更加白皙，肌肉紧实而鲜嫩。
所以，最香嫩的盐水鸭，当数稻谷初熟的农历八月长得肥嫩的鸭子了。
民国著名美食家张通之在《白门食谱》里热情地介绍道：
“金陵八月时期，盐水鸭最著名，人以为肉内有桂花香也，俗称‘桂花鸭’。”
煮盐水鸭是需要技巧的，弄不好又咸又老，难以入口。
在煮之前，我们要先将盐水鸭用清水浸泡半天到一天，让鸭肚子里的盐水漫出来，才不至于太咸。
在煮的时候，先将葱、姜、八角等配料随冷水一起，下锅煮沸，再将鸭子放入，用文火烧到锅边水冒小泡。
这时候，再将鸭子提出来，倒掉鸭肚子里的咸汤，再添些冷水，煮上二十分钟，等到鸭子冷却、脂肪凝结以后，就可以用刀切下来食用了。
嚼上一口盐水鸭，清香无比，鲜嫩非常！
在南京，论受欢迎程度，能与盐水鸭相媲美的食物，大概非望鸡蛋莫属了。
望鸡蛋是母鸡孵小鸡不成的鸡蛋——母鸡在炕房里孵小鸡，到了第八天，主人必做的功课是拿着手电筒照鸡蛋，将未受精蛋或死胚胎蛋剔出来。
到了第二十一天，还要照一次。也就是说，这种鸡蛋是因为“望”而得到的，所以叫望鸡蛋。
有些南京人为了讨个吉利，也叫它“旺鸡蛋”。
从早春炕房开始孵小鸡开始，南京街头就有卖望鸡蛋的小摊。
一只蜂窝煤炉，上面架着一个很大的精钢锅，敞着盖，蛋都已经煮熟，用小火煨着，一方面是保温，另一方面还可以防止鸡蛋变质。
挑望鸡蛋只有一个办法，那就是握在手心里摇啊摇。
没有流动感的，是全蛋，也就是和茶叶蛋差不多的鸡蛋；稍微有晃动感的，是半鸡半蛋；而全鸡的震荡会更大一些。
全蛋几乎没有人吃，半鸡半蛋与全鸡喜欢吃的都大有人在。
半鸡半蛋望鸡蛋，在似鸡非鸡之间，给人一种朦胧的口感；而全鸡望鸡蛋，往往毛和爪都有，甚至还能吃到有些硬的鸡骨，非常有嚼劲！
南京人对望鸡蛋的痴迷，外地人看了往往难以理解。
男人的吃相就不用说了，就连大家闺秀和小家碧玉们，一看到街边上出现卖望鸡蛋的小摊，也不管人来车往，就在众目睽睽之下，奋不顾身地坐到小凳上。
摇蛋，砸壳，吸汁，吞鸡，连毛带骨，嚼他个浆水淋漓，方肯罢休。
等到吃完，姑娘们才想起，哦，要要保持淑女风度！
赶紧用纸将手给擦干净，接着从包包里摸出小镜子，揩嘴补妆。样子着实可爱！
南京的小吃，俗称“茶食”、“茶点”。这种叫法，是源于以前南京人到茶馆喝茶的时候，所吃的点心。
南京人喜欢喝绿茶。未经发酵的绿茶，所含的茶碱，会刺激胃分泌过多的胃酸，俗话叫“伤胃”。
聪明的南京人很快想出了办法——喝茶时吃一些点心，这样可以中和胃酸，非常符合养生之道。
民国时代，夫子庙一带的茶馆多达数十家，明里暗里，相互竞争，茶点也因此做得越来越精美。
天长日久，茶点竟然“喧宾夺主”，成为某些茶馆的主营食物了。
比如新奇芳阁的什锦蔬菜包，非常有特色，所用馅料非常讲究。
或用荠菜，或用青菜、菠菜，都挑最鲜嫩的，洗干净以后，用沸水烫到八成熟，再剁碎，加入芝麻、木耳丝、香干丁等，最后用小磨麻油拌匀，一边包，一边入笼。
等到出笼的时候，热气蒸腾之间，但见包子皮上呈现斑斑翠绿，人称“翡翠包子”，入口鲜香清爽。
夫子庙许多茶馆都做煮干丝，百年老店永和园别出心裁，专做烫干丝。
干丝经过沸水多次淋烫而熟，完全去除了豆腥味。
店家相当善解人意——考虑到食客们口轻口重，需求不一，就将麻油等佐料另外放在一张小碟子上，由客人自行添加搅拌。
干丝的配料非常丰富，素料有香菇、鲜笋、口蘑等，荤料则有鸡丝、肉丝等。
看到食客们大快朵颐，店家们会心地笑了，有空时，还会和你唠唠家常呢。
贡院西街有一家“清真蒋有记”，专门出售牛肉锅贴和牛肉汤。
这家店不大，两口大铁锅常年熬煮着牛骨，飘出来的清香，整条街都可以闻到！
过路行人，无不驻足侧目。牛骨汤煮沸以后，加入若干牛肉片，就成了美味无比的牛肉汤。
一条长案板，放在临街的位置，老板每一片面皮当中，包进多少牛肉，游客可以瞧得一清二楚。
蒋有记的锅贴，在外形上比煎饺要狭长一些，煎炸透黄却不焦，肉馅汁水很多，饺皮薄而不破，让人百吃不厌！所以，蒋有记门前总是排着长队。
甭说是您了，看着看着这不断散发着“香气”的书，您呀，也会和我一样，被作者那绘声绘色的描述，馋得口水直流了。
（图片来源于）
