摄影是光的艺术，这句话很常见，而且也确实是这么回事儿。照片中只要光线漂亮了，那么照片也不会差到哪儿去。废话少说，先给大家展示一下在逆光下拍摄的妹子的照片。
照片中妹子沐浴在温暖的阳光中，很朦胧很梦幻，深受妹子的欢迎，很多女孩都喜欢这种美美的逆光效果。
那其实呢，摄影中还有很多种其他的光线，大家看一下这张光线的示意图。
光线示意图
那到底什么叫逆光拍摄？这种逆光小清新效果有什么特点？怎么样才能拍的好看呢？下面我就来详细的介绍一下。
什么叫“逆光”拍摄呢？
从字面意思来理解，“逆光”就是“逆着光线”。拍摄的时候，让妹子背对太阳，摄影师冲着光线射来的方向拍摄，就是逆光拍摄了。如果要讲的细一点，逆光又有正逆光和侧逆光之分。
1.正逆光
拍摄的时候，让“太阳—妹子—相机”处于同一直线上，相机正冲太阳的方向，这样就叫正逆光拍摄。见下图
2.侧逆光
如果摄影师的拍摄角度和太阳照射过来的方向成大概135度左右的夹角，这就叫侧逆光，见下图
逆光效果有什么特点，为什么好看？
我们先来看一组对比图吧：图5是普通顺光拍摄的照片，图6是逆光拍摄的效果。
图5 顺光拍摄
图6 逆光拍摄
逆光效果的照片具有以下3个特点，见图6.1、图6.2、图6.3。1. 人物的发丝被逆光“镶上了金边”，这就是所谓的“轮廓光”，非常好看。
图6.1 逆光拍摄-发丝光和轮廓光
2. 逆光的照片画面整体偏亮，局部可能会过曝，照片更加通透，符合小清新的感觉。
图6.2 逆光拍摄-整体偏亮
3. 逆光时，会有很多直射光线进入镜头，所以很容易产生光晕效果，使画面朦胧感十足。
图6.3 逆光拍摄-光晕
上面的这些特点都是逆光拍摄时才会有的，也是逆光照片之所以好看的重要原因。
（*适用于普通拍摄场景，不包含特殊拍摄场景。全文为我的个人设置习惯，可以综合自己的需要更改。）
首先说怎样设置，然后说这样设置的原因。
影像质量：RAW或RAW+JPEG
Raw的重要性毋庸置疑，详情可见Raw格式-摄影师怎么可以用JPEG修图？
而Raw+JPEG的设置是为了更好地检视构图和曝光情况，试想一下，你拍了几百张照片，全都是RAW，无法直接在文件夹中看到缩略图（有一些电脑和系统可以，但加载速度较慢）。
想挑选照片，只能一张张地看，十分费力。Raw+JPEG模式可以在按快门的同时拍摄两张照片，一张RAW、一张JPEG。我们可以通过JPEG来检视图片，这样比较方便。
这个方法的缺点就是，有些费内存。我的内存卡就比较差强人意，所以没开这个模式。
对焦模式：单次AF对焦 / （特殊情况）MF对焦
单次AF对焦，就是轻按一下快门，对一次焦。适用于几乎百分十九十九的场景。
偶尔我们会用到MF对焦，就是手动转相机对焦环对焦，适用于手动镜头 / 极暗环境 / 需要仔细操控对焦区域的场景 / 景深合成素材的拍摄。
半按快门AF：开
轻按快门即可完成对焦，“叮”地一声，对焦完成，之后用力按下快门，咔嚓，一张照片就拍好了。
对焦区域：中间
大部分相机的对焦点都比较少，少数高端相机对焦点非常多，为了使拍摄主体清晰，我一般选择设定中间为对焦区域。
测光模式：点测光
点测光，是开启A / S / P档位的时候需要注意的东西，以中心点状区域的曝光量——权重90%，其他区域曝光量——权重10%，相机自动判断整个画面曝光量，然后自动调节参数。
使用M档位，只需要关注测光表就可以。
白平衡模式：日光
白平衡我一般会在后期调整，前期先保证不偏色。
DRO/自动HDR：关闭
HDR我也会在后期调整，机身的HDR效果相比于自己手动调节，有些差强人意。
色彩空间：Adobe RGB
Adobe RGB的色彩空间要大一些，方便后期，如图。
无镜头释放快门：开
在使用手动镜头的时候，需要开启这个按钮来保证快门可以按下去。
其他参数重要性比较低，在此不赘述，多看一下说明书，才能更好地使用相机。
为什么要白加黑减呢？
在拍摄时大多数人会认为暗时候就该加曝光，过于明亮了就该减曝光，但有时候在用手机拍照时并不适用，因为相机的测光系统已经根据拍摄物体的反射光判断拍摄环境，会自动调节曝光量。比如黑暗的时候测光系统判断画面太暗就已经自动调节曝光让画面变亮了，自己再加曝光的话画质只会更亮甚至过曝。对白色物体进行测光，相机会认为物体太亮自动让画面变暗，所以需要增加曝光（白加），对黑色单反进行测光，相机会认为测光位置太暗了自动变亮，所以需要减曝光（黑减）。
其实冬天拍雪景时就能感受到，如果只用相机自动拍摄，那么得到的照片一般都会比较昏暗，就是因为这是相机测光时认为白色的东西太多所以自己降低了曝光量。那么这个时候就需要增加曝光补偿让照片中的雪恢复它原本的白色。而在拍摄一些黑色物体的特写时，相机认为现场光线不足会增加曝光量，你本来要拍摄的黑色的物体，可能就过曝变成灰色了，这个时候就需要降低曝光让物体呈现本来的颜色。
拍摄雪景需要加曝光来还原场景实际的亮度
夕阳下减曝光可以拍出非常有意思的剪影效果
总之，“白加黑减”就是是为了弥补相机拍照时测光的局限性，用人工的方式进行干预，得到我们想要的曝光值。
相机的安全快门也很重要
对于一张照片而言，评价其好坏基本的要求自然是就是拍出来是否清晰。在手动模式下（自动模式相机会根据曝光自行调整快门速度）如果想手持相拍摄出一张清晰的照片，最简单的方法就是提高快门速度，但是如果快门太快的话，拍摄出来的照片有可能又会出现曝光不足的情况。所以早在三十年前的胶片时代，摄影师们就得出了一个“手持相机保证清晰照片的最慢快门值”理论，也就是我们今天所说的“安全快门”了。
在以前摄影师拍摄完照片之后是无法即时查看的，照片最终的效果也只能在冲洗之后才能知道，如果照片拍摄的模糊或者曝光不足的话很难进行补救或者重拍，所以在当时“安全快门”的就显得十分有必要了。而如今来到数码时代，相机自然是越来越先进，但并不代表安全快门在如今就不在受用，虽然现在各种镜头光学防抖以及相机传感器防抖技术层出不穷，不过也都是简历在“安全快门”上做出的补偿。
那么到底多少的快门速度算是“安全快门”呢？简单一点来说，安全快门定义就是︰快门值不慢于1/当前镜头焦距。比如你使用的是全画幅相机配50mm的镜头，那么安全快门的快门值就是1/50s；你使用的是全画幅相机配24-105mm镜头，那么当镜头在最广端24mm时的安全快门就是1/24s，反之在70mm端的时候安全快门就变成了1/100s，所以“安全快门”并不是一个固定的数值，而是根据镜头焦段的不同而变化。
另外，需要的是，安全快门的数值是建立在35mm全画幅焦距上的，如果你使用的是APS-C画幅或M4/3系统的相机，那么还需把所搭配镜头的焦距换算不同传感器尺寸的等效焦距。如佳能APS-C画幅相机搭配50mm镜头，需要×1.6的“焦距转换系数”，所以50mm的镜头在佳能APS-C画幅相机上面的等效焦距为80mm，因此安全快门实际为1/80s，而并非1/50s；M4/3系统相机的话则需要×2.0。
