面料无疑是西装最重要的组成部分,也是你选择西装时首先要考虑的,它可以最直接的决定西装的档次,如果面料不足,纵然有再好的工艺,再多的手工,西装也高级不起来,网上讲西装面料通常是和你讲面料商,但那只有定制的时候才用得到,大多数时候都没有意义(因为成衣不会标注面料品牌),而且这个东西几乎已经说烂了,我这次从实用的角度来谈一下面料的分类以及选择。
常见材质区分
羊毛(Wool):
全毛精纺羊毛(Worsted):你见到的大多数西装都是精纺面料,按照后整理方式可以分为两种,一种表面绒毛丰富不露底纹,另一种则除去绒毛,表面光滑。按照纺织结构则可以分为人字纹,斜纹,席纹,巴拉西厄,人字纹与斜纹最常用,巴拉西厄常用于礼服,而席纹因为透气性常用做夏季面料。精纺面料几乎是商务场合的唯一选择,并且同样适用于日常穿着,可以说是适用性最广泛,最不容易出错的面料,是你第一套西装绝对应该选择的面料品类,好的全毛精纺面料垂感极佳,不出死褶,旅途中你把它塞进行李箱里,到达后拎出来挂一晚上,无需熨烫,褶皱都会自然舒展(需要全麻衬,因为全麻衬的衬和面料是分开的,粘合衬做不到,涉及到工艺的部分会在之后的专题中详解,另外就是支数不能高过150,150支以上的面料因为太薄,需要更长时间才能恢复)。
精纺羊毛面料, 品牌Kiton
精纺羊毛不得不说到支数,在这就简单讲一下
以下是废话:分为公制支数和英制支数,西装面料一般使用英制支数,常用如Super xxx"s来表示(如super 180"s)。羊毛要经过除杂,梳理之后捻成纱才能使用,把1磅重的羊毛捻成纱,长度是840码的x倍,这个x就是纱的支数,之后纱还要纺成双股线,线再织成面料,最后面料就用上面我们说过的super xxx"s来标注支数。
这也是废话:如上一段所说,支数实际表示的是纱线的粗细,而非羊毛本身,但是羊毛纤维的细度决定了支数的理论上限(所以支数越高表示羊毛越细),所以常常直接以支数来表示羊毛的细度。但是支数和纺织技术也有很大的关系,如今我们能看到200支以上的面料,不仅仅是羊毛原料变好了,更得益于现代纺织技术的突飞猛进,所以现在高档面料商如世佳宝等不仅仅标注支数,会同时标注羊毛细度与克重。
这是你应该知道的:支数这个东西,你去做定制的时候才有必要了解,因为当你购买成衣的时候,绝大多数品牌都不会标注支数,大多数时装品牌(Dior Homme,Gucci,Prada等)用的面料在100-130支之间,已经足够美观,并且实用,越高的支数意味着面料越薄(如前文所说,支数不仅仅表现羊毛本身,也限定了纺织方式,用细度标识的则未必,它仅仅反应原材料,厂商高兴甚至可以把11微米的羊毛纺成粗花呢,当然只是个极端例子,毕竟这属于暴殄天物了),当支数超过180之后,带来极限奢侈感的同时,面料会变得很脆弱,你要知道衣服毕竟是用来穿的,所以没必要过度追求高支数。
总结:许多人一谈到面料就讲支数,但实际上没有必要,支数只是衡量面料的一个因素,实际上羊毛原料的长度,纺织方式,后整理等都会直接的影响到面料的品质,单看支数没有任何意义。如果是定制,靠谱的面料品牌更重要,如果是成衣,并不会标注支数,你只需要了解外观,手感,性能。
热带羊毛(Tropical):上面写了精纺羊毛中有一种纺织方式叫做席纹,所谓热带羊毛属于席纹面料的一种,基于特殊的纺织技术"Fresco"(也有人直接称这种面料为Fresco),使得羊毛纤维的间隙变大,增加了透气性,这是纯羊毛织物中最凉爽的一种,如果你要在夏天穿整套西装,并保持体面的话,这是最佳的选择,并且它几乎不可能起褶皱,缺点是因为稀疏的纺织结构,很容易被东西刮破,穿着时有必要谨慎。
热带羊毛面料, 品牌Brioni
粗花呢(Tweed):这种发源于苏格兰农田间的面料算不上高档,却因为温莎公爵的发掘而受到英国绅士垂青,每年还有围绕此面料展开的"The tweed run",如今已发展为每一个英国男人都具备的基本面料,面料厚实保暖,质感饱满。在英国一身三件套粗花呢西装已经可以应对当地最寒冷的天气(不过大多数时候只有西装外套是粗花呢),欧洲其它国家则往往需要在精纺西装外面再套一件大衣。
“Harris Tweed”, 品牌Belvest
法兰绒(Flannel):同样源自于英国,分为精纺法兰绒与粗纺法兰绒,与粗花呢同属于秋冬面料。棉,羊毛,羊绒均可制成法兰绒,织物手感细腻,特点是表面绒毛丰富,有光泽感,以灰色最为经典,花色上常采用各类格纹,精纺法兰绒在冬天用于正式场合不会失礼。
中等重量法兰绒, 品牌Kiton
混纺面料(Blending):某些高档面料会在毛料中加入一定比例的羊绒,马海毛,真丝,亚麻来改善面料性能,低档面料则加入涤纶与锦纶节约成本并提升耐用性,具体参照下文。
羊绒(Cashmere):
纯羊绒:最好的羊绒面料品牌是“Harrisons of Edinburgh”,“Loro Piana”次之,再然后是“Brunello Cucinelli”(这家只给自己的品牌用)。多被织成法兰绒,面料特点是轻,软,保暖,绒面丰富,手感细腻,但不耐磨,不耐拉扯,属于高档面料,需妥善使用。
100%羊绒,面料品牌Harrisons of Edinburgh, 西装品牌kiton
羊绒混纺:一些高档面料会在精纺羊毛面料中加入10%左右的羊绒,会强化面料的绒感,看起来更饱满华美,但同时会让抗皱性能降低,当你西装的背部因为倚靠而产生细褶,看起来并不是一件令人愉悦的事情,所以慎重选择。
95%羊毛,5%羊绒,品牌Cesare Attolini
马海毛(Mohair):
即安哥拉羊毛,高档原材料,极少见100%马海毛的西装面料,因为那样会粗糙并且僵硬(与羊毛相比),所以没有厂商会做这样的面料,成本高又不讨好,所以大多数时候用于混纺,比例在15%-30%之间,混纺之后面料会带有一定的蓬松度,比纯羊毛更挺括,略带光泽(弱于真丝混纺),我们知道马海毛经常用来制作针织物品,很蓬松很保暖,但实际在西装面料的应用中常常添加在夏季面料中,因为马海毛纤维的物理性质,混纺的面料透气性更好。
85%羊毛,15%马海毛,品牌Tom Ford
棉(Cotton):
棉质面料是羊毛面料之外最普遍的,种类最为丰富,但他们具备一些共同点,相比羊毛来说,棉更透气,适合夏天使用,有着更高的休闲度,耐用实穿,但是质地僵硬,垂感差,容易起皱,并且都无法避免的在使用中因拉伸而变形,总体来说档次不高,下面具体说说常用做西装面料的几种棉织物,只做大致介绍,因为我忍受不了褶皱,所以不穿棉西装,也就给不出太多建议,只为各位梳理一下分类,大家可根据自身需求选择。
卡其(Khaki):卡其面料最早被用于制服,如今常被做成叫做"Chino"的休闲裤,也是夏季可选西装面料之一,用于休闲场合,是棉质西装最普遍的面料。
纯棉卡其布,品牌Gucci
华达呢(Garbadine):“Burberry”发明的面料,至今依然用做经典款风衣,比卡其柔软,并具备一定的防水性能,因为可以纺成不同的厚度,所以夏季冬天都可以使用。
纯棉华达呢,秋冬,品牌Brioni
单宁(Denim):也就是牛仔布,优点是非常的耐用,而且可以很随意的穿,当然它和其它棉织物一样容易起皱,并且也会变形,但是可以不必去在意,本身就是休闲度最高的几种面料之一。
牛仔西装,品牌Brunello Cucinelli
泡泡纱(seersucker):夏季面料,是纯棉面料中散热最好的,但同样只能用于非正式场合。
泡泡纱西装,品牌Belvest
灯芯绒(Corduroy):冬季休闲面料,优点是舒适保暖,缺点是表面的绒毛很容易磨掉,不耐用。
灯芯绒西装,品牌Belvest
天鹅绒(Velvet):常配以丝绸枪驳领,仅限于制作礼服,参加晚宴,红毯使用,其余场合则过于隆重,在国内谨慎穿着。
天鹅绒西装,品牌Dolce&Gabbana
毛圈布(Fleece):就是我们常见的卫衣面料,只有少数先锋品牌会用来做西装。
磨毛布(Moleskin):新型秋冬休闲面料,磨毛是一种后整理工艺,将面料表面进行磨毛处理,赋予面料新的物理性能,根据原布以及磨毛方式的不同会呈现出不同的效果,并不常见,我也不推荐这种面料。
磨毛西装,品牌Kiton
棉混纺:它并不是一种面料,而是一种方式,上面的任何一种面料都可以加入一些其它的纤维来改变物理性能,常与棉混纺的有亚麻,真丝,以及各类化纤。极少数情况下,一些时尚品牌会用棉和毛混纺来得到特殊效果,但织物易皱并起球,不建议入门玩家选择。
亚麻(Linen):
纯亚麻面料:纯亚麻毫无争议是夏季最凉爽的面料,因为纤维短,织物表面常见结节状凸起。有着最佳的吸湿排汗性能,快干,并且结实耐用,但是易皱,制成西装常不配以里衬,意大利人和美国人喜欢穿,英国绅士对这种面料比较排斥,认为易皱的面料十分不体面,他们宁肯在夏季穿Hopsack,如果你看过电影《了不起的盖茨比》,你就会发现剧中的“New Money”盖茨比在夏天喜欢穿亚麻套装,而相对的“Old Money”汤姆则选择了纯毛套装。
全亚麻西装,品牌Kiton
亚麻混纺:羊毛,亚麻,真丝三种成分混纺是非常经典的夏季面料,兼具羊毛的高级感,亚麻的排汗性能,以及真丝的亲肤性。和棉混纺进一步增加排汗性能。另一个顶级品牌常用的形式就是亚麻和羊绒混纺,听起来不可思议,因为羊绒常常是冬天才使用,而亚麻一定是夏天才用的,这也正是高级面料的魅力,羊绒具备保暖性能的同时也有着极佳的吸湿排汗性能,当羊绒纺成极薄的面料之后,可以像夏日羊毛一样凉爽,并且高级感是其它面料很难比拟的,亚麻的混入不仅仅是再提高透气性,更是为了增强面料的韧性,因为薄羊绒实在脆弱。
68%羊毛,31%亚麻,1%氨纶,品牌Tom Ford
丝(Silk):
真丝和棉一样,纺织方式非常多,总结来说真丝是天然纤维中最轻的,具有爽滑的手感,并且具有华丽并高级的光泽感,属于高档面料。但是很脆弱,容易撕裂以及抽丝。
纯真丝面料:主要分为绸面和缎面两种,如下图左为绸,右为缎,绸面更轻薄凉爽,一般不配里衬,缎面结构上则与羊毛西装相同,多制成礼服,其实关于抽丝这个事,并不是不可接受,甚至很多意大利西装已经对面料做了预抽丝处理,电影《教父2》中的阿尔帕西诺也穿了一件抽丝的西装,所以这不是一件不体面的事。
来自Stefano Ricci,100%真丝,已做预抽丝处理
真丝混纺:常见与纯棉,羊毛分别混纺,或者羊毛,亚麻,真丝三者混纺,会增加面料的光泽度,提升奢华感以及色牢度,真丝混纺在外观上很难与其它单一织物区分,因为羊毛以及棉都可以处理得有光泽。
82% 羊毛,18%真丝,品牌Tom Ford
骆马毛(Vicuna):
常被误读为羊驼绒之类乱七八糟的东西,骆马毛是所有原料中最贵的,织物自然也是,有兴趣可以去查阅相关的资料,暂不赘述。至于shatoosh(藏羚羊绒)它首先不合法,另外从没有人把它做成西装,再说alpaca(羊驼毛),大多数时候被织成毛衣,西装倒是也见过,但是很少,Brioni的Alpaca西装价格大概是6000USD,与该品牌羊绒款式价格持平。
Kiton使用的Vicuna面料
聚酯纤维(Polyester):
这东西也叫涤纶,一般做成仿羊毛,比羊毛耐用,抗皱,但是手感僵硬,光泽不自然,有一些奢侈品牌也会把它和羊毛混纺制成性能面料,我的建议是在你资金紧张的时候,即使选择混纺,也要把涤纶的含量控制在20%以内,如果是粗纺的裤装,则涤纶含量可适度增加(如果纯毛则很不耐磨),全涤纶的面料请在任何时候都不要接触。
聚酰胺纤维(Polyamid):
这东西叫尼龙,也叫锦纶,是化纤中最耐磨的,并且耐拉伸,常在低档面料中与羊毛混纺增加耐用性以及降低成本,如果混纺,同样不可以超过含量的20%,不然会严重影响羊毛的视觉效果。至于100%尼龙面料,在某些时候可以接受,比如Lanvin这个法国高级时装品牌就常用全尼龙来做休闲西装,但这种东西出现在正式场合则过于轻浮,所以我的建议是谨慎选择。
氨纶(Elastic):
弹性纤维,可与任何面料混纺,添加量1%-2%即可改变面料性能,并且不影响面料的视觉效果。含量可接受度是2%以内,当然也未见过更高的含量,时尚品牌喜欢使用,传统制衣中少见。