西班牙广场
5月20日，一早，小于把我们卸到大路边的一座建筑前，让穿过去看1929年为在此召开的伊比利亚美洲博览会而建造的西班牙广场，伊比利亚美洲指的是西班牙、葡萄牙本土和拉丁美洲说西班牙葡萄牙语的国家。在西班牙的很多大城市里都有以西班牙命名的广场，据说这个广场是西班牙新文艺复兴建筑风格的典型代表。
这座建筑里面到处都是色彩缤纷的瓷板画，立马被扑面而来的奢华倾倒。
当来到塞维利亚的西班牙广场时，哇噢，我们惊艳了，大大地惊艳！
这是一个巨大的圆形广场，一面是新月形的红砖建筑，两端各有一座高塔，中间是造型独特的主楼。
整体建筑由红砖打底，用基督教艺术及伊斯兰艺术混搭著称的穆迪哈尔风格的蓝色瓷板画和彩色瓷板画装饰，白色大理石柱厅与古罗马式回廊和拱门，把古典主义、文艺复兴、摩尔式风格融合得天衣无缝，绛红色与深蓝色的搭配，透着典雅与华贵。
广场中心是一个大型的喷泉，一条清水河环绕广场，河上有许多造型精巧的拱桥，那酷似青花瓷的桥栏柱子让我着迷。
别具一格的是在新月形建筑靠近地面的是52个瓷砖的壁龛，象征西班牙的52个省份。
每个壁龛的地面是某省的地图，立面是描绘了某省历史上重要事件的彩色瓷板画，上方是省的名称与标志。52个省份，52朵花……
我随意拍了几张壁龛的照片，没想到拍到了托莱多古城的，它的历史事件是1035年阿方索六世把这座西班牙伊斯兰教最重要的城池之一托莱多收编，并把首都迁到这里。
这是我们去过的萨拉戈萨，它的辉煌大约与宗教有关，比如那座皮拉尔圣母大教堂。前面蹲着的老哥儿的老家在萨拉戈萨。
这张格拉纳达的，是网上下载的。彩色瓷板画就是著名的《格拉纳达的陷落》
这几座壁龛不知道名字和典故，但都很精美。壁龛里面的瓷板画多数与基督教光复运动有关。
如果时间富裕，可以一路慢慢地浏览这些既有历史、地理知识的了解，又有艺术的品味的壁龛。
广场中心的地面是用黑白两色石籽儿铺出格子与曲卷的花边图案，设计师在设计西班牙广场的每一寸地方都用了心，让这座广场成为建筑史上的杰作。
阿尔卡萨尔王宫
被不同信仰的摩尔人统治，西班牙人100个不乐意，可到今天，西班牙也承认摩尔人带来了阿拉伯灿烂的文化的全部知识和技能，对西班牙人的生活方式依然有明显的影响。在摩尔人的统治下，科尔多瓦曾经成了西方世界最好的城市。让信奉基督教的国家羡慕不已。
摩尔人在占领时期建造了许多绝妙的建筑，有些建筑的华美让复仇的西班牙人也不忍夷为平地。不止如此，虽然1492年摩尔人灰溜溜地走了，但他们高超的建筑技艺和倾向华丽的审美趣味留在了伊比利亚半岛，后来西班牙人建造的很多哥特式教堂和宫殿，便大量融入摩尔人的技艺和风格。西班牙的文艺复兴建筑，也因这些阿拉伯文化痕迹而独放异彩。
塞维利亚王宫，又叫阿尔卡萨尔王宫，号称欧洲最古老的皇家宫殿，原是公元十世纪由当时科尔多瓦的摩尔王下令建造的城堡。之后风云迭起，城头变换大王旗，苏丹、哈里发、国王和皇帝都主宰过这座宫殿。主人们的风格和品位的不同让这座宫殿宛如一条历史画廊，阿拉伯式、穆德哈尔式、哥特式、文艺复兴式、并肩而立。
这座明目张胆地将阿拉伯建筑艺术与基督教建筑艺术并列的宫殿，它最后的造型要归功于卡斯蒂利亚国王佩德罗一世在位期间（公元1350-1369年），他对王宫进行了大刀阔斧的改建。
经佩德罗一世的手，一座藏着豪华、优雅的亚洲式奢侈的中世纪基督教国王的宫殿，落成了！
可惜，十八世纪的一场地震和火灾，毁了宫里大部分的锦绣繁华。
离开了20世纪的西班牙广场，我们来到阿尔卡萨尔王宫朱红色的宫墙前，从狮子门进入， 里面是狮子园，再穿过一道老墙，里面是个摩尔风格宽敞的卫戍庭院。
正面有着漂亮的穆德哈尔式雕刻艺术的就是“正义之厅”，
我们把中文讲解器放在耳边，进入了宫殿。
大厅里挂着很多大幅油画，内容是西班牙王室成员的画像和塞维利亚重大历史事件，16世纪时，航海家们在此大厅觐见国王，受封。
大厅里的这幅巨型壁画吸引了所有人的目光，这幅画就是《临终的圣费尔南多》，描绘的是费尔南多三世在1252年临终时的场面。
去过格拉纳达的我，对那位被称为“征服者”的费尔南多三世心存敬佩，敬佩他虽然杀人如麻，却恪守了对摩尔小王国格拉纳达的承诺，得到了那里的人民200多年的祭祀，在他攻下塞维利亚之后，他依旧不排斥其他宗教，平等地善待了犹太教徒和穆斯林。
1671年，费尔南多三世被罗马教皇克雷芒十世封为圣徒，称作“圣费尔南多”。
林达在《西班牙旅行笔记》里对油画做了这样的解读：“画面上，在王宫寝室昏暗的烛光下，如传说中的一样，国王摘下自己套在颈上的王徽，那粗粗的绶带还留在脖子上。他一袭白色的粗麻长袍，瘫跪在地上。两个人勉强扶住他的上身，他撑开双手，整个身体形成一个白色的十字。王冠和权杖，都抛在一边的地上。这位君王，只是一个头发花白的垂危老人。在他的对面，披着金色斗篷站立着的是一个牧师，他在为圣费尔南多做临终前的祈祷。”
林达问：“这是什么？这是另一个宗教的信仰者在回归他的本质：‘没有征服者，唯有上帝’”。
我想起了阿尔罕布拉宫的墙上无数次出现的阿拉伯文字“没有征服者，唯有真主”。那是臣服于费尔南多三世的格拉纳达的摩尔国王命工匠刻在宫殿墙上的。
“会见室”有着金碧辉煌的天花板和色泽柔美壁纸，祭坛上的油画是圣母庇护西班牙的航海事业，左边穿金色衣服的是哥伦布，右边穿红色披风的查理五世。
楼上有间陶瓷博物馆，里面展出了15世纪以来塞维利亚制作的瓷板画和陶瓷工艺品。大航海时代，中国的制瓷工艺和审美情趣传播到欧洲后，对西班牙瓷板画产生过重要影响。
这里仿佛又回到了阿尔布拉罕宫，头顶上是木制拼接出各种图形并描绘出图案的精美的天花板，
墙壁上也是装饰各种图案的浮雕和绘画，还有半圆形的劵拱。
但是仔细端详就看出来，这不是原装的阿拉伯宫殿，可以看到了狮子的身形，还有人的身形。有的浮雕粗看以为是阿拉伯文，近看不是，原来这酷似摩尔王的宫殿，只不过是形似，工匠大胆而巧妙的在阿拉伯的艺术图案里揉进了西班牙国王的标志。
还是得从佩德罗一世说起，老佩有个绰号“残酷者”，除了对敌人“像严冬一样残酷无情”，杀自己的哥们弟兄也不手软，为了保住王位，他几乎杀害了他所有同父异母的兄弟们，而他自己最后也被另一个同父异母的兄弟恩里克所杀。
天网恢恢疏而不漏。
老佩杀人归杀人，不妨碍他喜欢艺术，尤其喜欢阿拉伯的文化艺术，也不妨碍老佩很有品位。我行我素的他下令在宫内穿戴阿拉伯服饰，甚至使用阿拉伯语。
据说他与格拉纳达的摩尔王关系不错，其实作为藩属的格拉纳达与卡斯蒂利亚的国王谈不上关系好坏，看眼色行事罢了。格拉纳达的大批能工巧匠参加了塞维利亚王宫的改建，因此宫中很多地方看着眼熟。可惜今天看到的不是全貌。
我们是在晚上10点以后去看灯光下的阿尔罕布拉宫，今天是看阳光下的阿尔卡萨尔王宫，在不同的光线下，收获了不同的感觉，这难道不是一种幸运吗？
这座少女庭院与阿尔罕布拉宫的桃金娘庭院多么相似。只是更奢华，更纤巧。就像一位包裹在绫罗绸缎里的妙龄少女。
少女庭院也是座四合院，分上下两层，下层是一圈大理石柱子撑起叶形券拱的柱廊，里面是走廊和大厅。柱廊的立柱不是阿拉伯柱式，第一层柱头带有爱奥尼亚柱式的向下的涡卷装饰和科林斯柱式毛茛叶纹装饰，第二层的柱头就是爱奥尼亚柱式。
走廊上面镶嵌式天花板，墙壁上几何图形的精美纹饰和瓷板画的墙围都令人赞叹不已。在阿拉伯文化的建筑装饰中，不显山不露水地嵌入西班牙王国和哥特式风格的标志。
使节厅或者叫参拜厅，是王宫里最豪华的大厅，是在旧的十一世纪的宫殿基础上修建起来的。
佩德罗一世在金碧辉煌的大厅接见外宾和办公，大厅墙壁全部都被繁复花色的浮雕覆盖，浮雕上用大量的金色和蓝色颜料勾勒出花纹。
大厅四面都有拱门，半圆形的拱门和用两根柱子隔成三个马蹄形连环券拱的拱门，都是无比的精美。围墙和连环拱是十一世纪的宫殿的遗存。
天花板拱顶的木雕让人在抬头的一瞬间都会倒吸一口气，被它的绚丽所征服。耀眼的木制包金拱式开花板，镶嵌着代表浩瀚宇宙的金黄图案，绝对对称的几何图形结构极尽复杂，细看之下让人目眩神迷。
围绕拱顶的是一圈人物画像，还有带围栏的看台，那是国王居高临下观看的位置。
阿拉伯建筑，给我很深的印象之一是那覆盖了整个建筑表面的装饰图案，为什么阿拉伯人要这么辛苦？陈志华在《外国古建筑二十讲》里做了这样的解释的：“这些表面装饰处理的流行，是因为伊斯兰世界的核心地区，伊拉克、波斯、中亚等地自古以来都是用土坯建造房屋。为了保护它们。需要贴面，于是就把当地古代的传统继承下来了。后来在埃及和印度，用石材建造房屋，贴面已经没有必要，却仍然作为一种传统的惰性，在石材上满覆浮雕图案。”
离开了少女庭院，进入欧式花园。
穿过一条古朴的通道，进入另一番天地，高大的哥特式宫殿。
这间大厅的墙壁下半部分是一人多高的色泽鲜艳图案繁复的瓷板画，上半部分挂着大幅宗教题材的油画，尽头是圣母的祭坛。
这间黄色大厅，挂着几张巨幅壁毯。
壁毯是由温暖的羊毛、细亮的丝线在高超的工艺下编织而成的艺术品。装饰室内墙壁，从远处看，具有媲美油画般的逼真效果。
壁毯的内容有海上或陆地上的战争，有大航海的地图，大尺寸的壁毯表现宏大的历史题材，铺天盖地的船只和士兵，广阔的大海和山峦。壁毯织工精细，图案清晰。我早就对欧洲的壁毯很感兴趣，欧洲纤维艺术的精华就是壁毯艺术。
这些用羊毛或者麻、棉、丝等纤维在竖机上织造出的壁毯太神奇了，有着油画的效果，织出战争场面的血腥残酷，织出宗教的庄重、崇高，也可以织出田园的轻快、纤巧、柔美和宫廷的繁缛、精致与奢华。
欧洲很多大画家都为壁毯设计过画稿，而法国巴黎壁毯的艺术水平最高。
王宫的花园漂亮极了，池水微澜喷泉撒珠，灌木修剪成整齐的矮墙，妩媚的蓝花楹从墙头探过身向修长高大的棕榈树频送秋波。
那蜿蜒的围墙上有湿壁画，还有柱廊。
登上柱廊看风景。
从摩尔风格的柱厅走出王宫。
宫墙里面有一片橘园，橘树下有一群青春活力四射的姑娘。
