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不论是大昭寺，还是小昭寺，都是典型的藏传佛教的寺院建筑形式，整座寺院就是一个围合的大殿，较大的寺院中间有天井，较小的则就是一个建筑。寺院里同一层的各个房间以室内回廊相连通，各层则以室内楼梯相连通，因此进入期间，颇有阴森肃穆的感觉。
殿内，以不同的小房间供奉不同佛像，这些佛像和内地不同之处在于，除了佛教固有的那些佛陀、菩萨外，还有藏传佛教一些杰出的人物，如各世达赖、班禅，还有一些藏族历史上的杰出人物，如松赞干布还有他的妻子。在布宫、哲蚌寺里，除了供奉佛像外，还有葬有逝去的大德大师尸身的灵塔。
那一座座有大有小，但无一例外都是金碧辉煌的灵塔，在昏暗的灯光下，别有一种视觉效果。尤其是布宫里面的几个达赖的灵塔，比如五世达赖的灵塔，有13米高，打造时用了3000公斤黄金以及无数的宝石，那种感觉，又岂是一个“奢侈”可以形容的呢？但是，无论是哪一座寺院，由于在佛像所点的用一种很大的盆子盛着的长明灯，用的都是酥油，再加上封闭的空间，所以里面都有一种奇怪的味道。
很多次，熏的我似乎都有要吐出来的感觉，每一次都需要费好大劲才能缓过来。这也算是我在拉萨遭受的最大的折磨了吧。应该说，不论是布宫还是大、小昭寺，其建筑的精美程度都无法和内地的寺院相比，因为很长一段时间里，西藏本身的各项工艺发展水平都没有办法和内地比，很难做到精雕细琢。再加上气候比较寒冷，所以，也就形成了这种适合西藏本地的略显粗犷的建筑形式。
大昭寺北面，还有一处值得去的地方，就是清政府的驻藏大臣的衙门。确切的说，应该是康乾初期的驻藏大臣的驻地。在这里，曾经发生过惊心动魄的斗争。乾隆初年，有西藏上层社会准备叛乱，驻藏大臣为了将叛乱消弭于萌芽状态，不顾力量悬殊，设计诱使组织叛乱的头目进入这座府邸，然后将其当场处死。两位驻藏大臣呢，也在随后的动乱中，被叛军杀害。
二十年后，叛乱再起，乾隆于是派大将军福康安率军入藏平定叛乱。战后，福康安将驻藏大臣驻地迁往叛军首领的府邸，而在驻藏衙门处设立二忠祠，以祭祀纪念为了维护国家统一而捐躯的两位大臣。因为这座祠堂，即使到现在也有着其现实的积极意义，于是此处也就成为了国保的单位。
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