#作家：为何沈阳确诊流调必有鸡架？#【“为什么沈阳确诊患者的行动轨迹里必有鸡架？”】 辽宁又有病例了，中招的是位沈阳大爷。 大家研究起了这位大爷的行动轨迹，却意外发现他原来是一位沈阳民间美食家。
大爷平均每天下两次馆子，鸡架、炖肉、抻面，硬把流调记录整成了沈阳美食攻略，来旅游直接照着吃一圈，没毛病。
三天三次鸡架的好胃口，更让作家廖信忠不禁好奇：沈阳鸡架到底有多好吃？每次流调记录都有它？评论区更是成了一水的美食安利贴，让人看了口水直流。
“鸡肋鸡肋，食之无味，弃之可惜。”很小的时候，我们在不同的场合都听过这句话。
所谓鸡肋，指的是鸡的肋骨部分，也就是鸡架，这部分肉少，也没什么味道。 各地美食中，几乎没有单独做鸡架的，在中餐里，鸡架最大的用处也就是吊高汤了。
但沈阳是一个例外，这里不仅吃鸡架，还将鸡架变成了夜宵担当。
鸡架对于沈阳来说，就如同肠粉之于广州、热干面之于武汉、火锅之于重庆……
那是因为什么，鸡架成为了沈阳美食的代表？ 搜索引擎给出的答案颇具传奇色彩： 说大清入关前连年战乱，有大户人家的厨师可怜流浪儿童，就将后厨剔出来的鸡架偷偷熏制好，送给流浪儿童，后来被管家发现，将其打死，但这种吃法流传了下来。 类似的传说故事似乎成为了各地小吃的标配，是真是假您听一乐就行了。
其实，沈阳人大规模吃鸡架远没有那么古早，不过是近三十年的事情，有两件事情促成了鸡架在沈阳的流行： 一是上世纪90年代，中国开始大规模的养殖白羽肉鸡，而辽宁省是中国最重要的肉鸡养殖区之一。 在当时，肉鸡养殖多是为了出口，出口的绝大多数又是分割鸡，也就是将鸡腿、鸡翅、鸡胸、鸡爪等等都分割好，这样一来，鸡架就成了没用的副产品。
同样是在1990年代，“下岗”这个词开始被越来越多的中国家庭所熟知，尤其是东北家庭，沈阳更是成为受下岗冲击最猛烈得城市，没有之一。
对于当时的下岗家庭来说，每个月的收入就只有低保的一两百块，想要生活下去就必须一分钱掰成两瓣花，吃顿肉都算得上件奢侈的事情。
而作为出口鸡肉副产品的鸡架，当时价格低廉，跟土豆之类的蔬菜一锅炖，既有肉味，还经济实惠，成为了很多下岗家庭的选择。
没了工作的工人们出去喝酒解闷，便宜又经吃的鸡架，就着几瓶啤酒，边吃边侃，能撑一晚上，也成为酒桌上最好的选择。 鸡架这么火，下岗工人也开始以此谋生，在街边支上炉子，或炸或烤，鸡架就这样走进了沈阳人的生活，成为沈阳日常的一部分。食之无味的鸡架，到沈阳咋就成了夜宵界的头牌？_风闻 头条热榜
